作者简介：李硕儒，作家、编剧。著有长篇历史小说《大风歌》（与人合作）等三部。散文随笔集《彼岸回眸》《寂寞绿卡》等十余部。

抵达香港，我算幸运者，因为就在我起飞的前两天，香港刚刚调整过各地来港客的隔离规定，下机后手续简约，气氛轻松。机场大厅内，再不像以往的人烟拥攘，透过疏疏落落的旅客脚步，更显得处处整洁、礼貌、温馨。

或许是“知父者莫若子”，更为了增加到港未久的父母的生活内容，到港第三天，儿子就说，北京故宫的一些展品正在香港故宫文化博物馆展出，问我和不久前刚从旧金山飞来的妻想不想去看？

“香港还有个故宫文化博物馆？以前从没听说过。”

“好像是近几年新建的，要么……”儿子看着我，等着我的回答。

“去看看，说不定这里新添了一片文化绿地呢。”我调侃着。

第二天，我们直奔博物馆。

果然是一座新建三层博物馆，它平顶、方形，虽无雕廊画栋、飞檐琉璃瓦，其朱漆红墙、红门，也一样彰显着中国皇家气派，无论从造型、色彩、气韵中，都可见出设计师那置身欧风欧雨三百多年的香港回归后，融东西方文化于一体的匠心。它位于西九龙文化区、维多利亚海湾之侧，为使园、馆相映，以博物馆为中心，特意在海湾旁侧建起一片绿草茵茵、花树葱茏的艺术公园。博物馆的展品也多是北京故宫的珍品，其中不少展品即使对我这居京大半生、多次参观故宫的北京人来说也不多见，如清乾隆皇帝的龙袍、香筒、香炉、文房四宝，顺治、康熙的御用弓、剑，明崇祯皇帝的印押，乾隆御笔《兰亭序》如意，乾隆皇帝每年正月在重华宫举行的三清茶宴君臣吟咏的盛况，及多部《御制诗集》……这丰富稀世、人间少见的展品，不能不给香港居民和来港游客带来难得的东方历史和东方文化，它不光使这闪亮的东方之珠更添色彩，也增添了它的厚度和自信。

“食在香港”，此乃全中国及至世界旅友人人皆知的事实而不是广告语。儿子为使父母开心，也更好地品尝香港，那天，他没陪我们去豪华酒楼、闹市茶肆，而是几次换车后，来到弯弯角角的九龙牛池湾牛池径60A地下的新志兴至尊烧鹅大王店。与香港处处高楼华厦相比，那是个散乱破旧的所在，进门处还立有一座古旧飞檐的白石牌楼，上刻“牛池湾乡”四个大字。往里走，有杂乱的窄巷、斑驳的石墙……走进深处，则是上有天棚、侧有厨房、一字排开的餐桌矮凳，别看简陋平常，却食客拥挤，尚有排队候位者。看神态，谈笑风生，可说是人人放任自在。看食者身份风度，多为中产阶层、商铺小老板或打工蓝领，但也人人自信自醉，处处显出“老香港”的面貌。我们幸运，拣到一株白兰树下的餐桌坐定。儿子想得周到，同时请来他久住香港的八叔婆和一位堂舅共聚。这堂舅居港40多年，可称“老香港”，说这里原是一处经营早茶的乡村，他们保质保量，保持原汁原味保传统，他吃遍了全香港，就这里的早茶最地道。他看了看周围待拆的旧楼说：可惜这里就要拆建了，不知以后还能不能吃到这样地道的早茶……神情间似乎多有留恋和伤感。

“那我们就多点些，免得留遗憾……”儿子为扭转气氛，迅速看着菜单，迅速点菜：新志兴鲜虾饺、金牌烧鹅、志兴烧麦皇、潮州蒸粉果……五人围坐的餐桌，他竟点了十一种点心！

坐在白玉兰树下，品着这原汁原味的香港早茶，不禁生出缕缕联想：吃广式早茶本是广东人的习惯爱好，我这个生于北方、长于北京又生活粗疏的人，原本全无所知。直至人到中年，每去广州，那里文学界的朋友总是盛情邀约，非要体验一下他们的广式早茶不可。看着做工精细、琳琅满目的点心，尝着滋味各异的香和甜，比之北京单调的油条、烧饼、豆浆、豆腐脑，的确丰富别致得多。我不能不感慨道：难怪广式早茶出名，想不到竟如此丰富味美！

移居美国的几年，华人作家朋友相聚，也往往选择去唐人街中餐馆饮广式早茶，那里的中餐馆老板为了迎合美国人的口味，也不能不对每道食品做了些味道的改动。在美国吃广式早茶大多已不挑拣，从舌根到心情，人们大多吃的是乡愁，只要有些许家乡味道，就能唤起回味和回忆，就解苦，就消愁，已经不论是南方人或北方人……

如今，坐于香港牛池湾白玉兰树下，坐于家人中间，搛起一只虾饺，咀嚼着这纯正的原汁原味的广式点心，似乎真的嚼出了一股家的滋味，心的滋味——尽管我并不是香港人，但我却更加丝丝入微地意识到饮食所以能与文化联为一体的意味。是啊，饮食不光联结着味蕾，更联结着人们的血肉筋脉、情感神魂。

走出牛池湾，忽见路牌指示标有“西贡市”字样，我不禁惊问：怎么香港还有个西贡市？

亲戚笑说：此西贡非彼西贡，它位于新界东部沿海的西贡半岛上，一向有香港后花园的美誉，车程也就三、四十分钟，去逛逛？

我们自然乐得一往。为清晰观赏沿途风景，我们于是快意登上大巴二层。大巴在绵延不绝的绿荫掩映下一路向东，眼前飘过的忽而是蜿蜒的山峦，忽而是清丽的海湾，忽而是椰风榕荫，忽而是渔舟檣桅。我不禁有些迷乱，意识中，一会儿是北戴河的海湾，一会儿是青岛的崂山，一会儿是旧金山的山间曲道，一会儿是北京的香山……

书载，此地“西贡”之称大约出现于明永乐三年至明宣德八年。那时，大明国力强盛，胸襟开阔，将眼界投向大海，从明成祖朱棣到其孙朱瞻基历时三十多年，连派郑和率世上最大船队二百多艘船只、两万七千八百多人，七下西洋，以“以和为贵，以善为高，协和万邦，亲诚惠容”为宗旨，所到之处，不掠别人一分财富，不占别囯一分土地，只是宣示国威，沟通文明，交换贸易，从南亚到波斯，到阿拉伯，到东非，到西欧，所到之处，无不使人钦服，于是各国各地纷纷来朝、来贡、来贸易……香港此地便成了他们朝贡船只停泊的港口之一，久之，这里也便被称之为“西贡”，即西来诸国朝贡停泊之地。有历史就有文明，有文明的风景才有韵致。走在这集渔村、码头、山野、海滨风景区于一体的西贡，人们不能不感叹：这真是一处都市中的山野、群楼外的海滨。

以前来港，或公务，或转机，总是匆匆忙忙，并未多读香港这部书。这次不同，儿子既已在此安家，并希望我们夫妇晚年在此安度，就不能不深读了。提起香港，其世界自由贸易港、东方金融中心的光环世人瞩目，其“东方之珠”的光芒熠熠生辉。可说到文化，又往往被称为“文化沙漠”，窃以为，这或许并非准确。细品文化内涵，乃指人类在漫长的历史实践中获取的物质财富和精神财富，香港物质财富的丰饶无人可以质疑，所谓“文化沙漠”自然指向了精神财富，亦即历史、科学、教育、文学、艺术……的缺失。 粗略翻书得知，考古发现，人类居港已有六千年历史，属新石器时代的“大湾文化”，与广东大陆文化同属一脉，同时也受中原文化的影响。有籍可考的建置始于秦汉。东晋时，已有内地移民活动。较大的移民活动开始于开宝六年（973年）。至清康熙时，由内地迁入的邓、侯、廖、文、彭合称“新界五大族”。因首位迁港的承务郎邓汉黻出身进士，乃宦游至粤，其后人也世代读书为官，极重办学。此风绵绵相延，文化、教育与人迹并进已成香港社会之风，至1841年英国入侵前，香港已办多家私塾、书院，其中邓符协办的力瀛书院比广州禺山书院、番山书院早一百多年，到清朝时，香港的书院、私塾至少已有449家。至此，香港历史和东方文化的教育传播可见一斑。

另一方面，随着香港被割让为英国殖民地，不少西方传教士也选择取港来华传教。为了全方位传播他们的宗教思想和西方文明，于是办学校、办报刊，倾其全力渗透西学；与此同时，华人学人也著书立说，推介东方文化。于是，香港成为了东西方文化及技术交流的交汇点，也培育出难以数计的走向历史走向世界的中华英才，如首位留学美国、终生致力于教育救国的容闳，孙中山，首任国民政府司法总长、外交总长直至代理国务总理的伍廷芳，积极支持洋务运动、创办民族企业的唐廷枢等，都是分别毕业于香港马礼逊纪念学校、皇仁书院和圣保罗书院后又出国深造而走向成功的。至今为止，香港这个七百万居民的城市竟有十八所大学，其中于1912年创建的香港大学仅比北京大学小14岁，至今仍居世界名牌大学的前列。香港出版的中、外文报刊共有五百多种，香港的电影、电视及演唱艺术更是独树一帜，自成一家！何来“沙漠”之谓？